[Orador 1]: Bien, pues vamos a pasar a continuación a ver de qué modo se producen las plantas de
melocotonero.
Como quiera que el melocotonero se produce a dos maderas, vamos a ver cuál es la
manera de obtener los plantones, porque a continuación el tema del injerto es
sumamente fácil y no tiene mayor inconveniente, salvo como veremos los
tipos de plantones que existen en el mercado.
Concretamente el melocotonero responde muy mal a la propagación por estacas, por
esquejes, y la única forma más fácil, aunque no barata, de obtener patrones de
melocotonero es mediante cultivo in vitro de las variedades que se utilizan
normalmente, salvo cuando se utiliza el franco de melocotón o franco de almendro,
que se hace lógicamente a partir de semilla.
La única manera era una receta sencilla, barata, para enraizar estacas de madera
dura de, por ejemplo, híbrido de melocotonero por almentro.
Y para eso me gusta recordar, en primer lugar, algo sobre la anatomía de las ramas
del año de un melocotonero.
Porque, seguramente, una rama del año tiene en su...
apunta, digamos, una yema apical o una yema terminal, que también se llama, y a
lo largo de la rama tiene yemas axilares.
Pero algunas de las yemas axilares de la base tienen la mala costumbre de brotar el
mismo año de su producción con lo que dan lugar a lo que se llaman ramos
anticipados.
Los ramos anticipados tienen, como todos los ramos, una yema terminal, yemas
axilares y las yemas estipulares, que debían de estar en la base, por efecto del
rápido desarrollo que tienen en primavera-verano, son arrastradas por la
rama y suelen aparecer a 8 o 10 milímetros de la inserción donde debían de estar.
Luego, al lado de la rama aparecen yemas estipulares nuevas, lo mismo que en las
ramas del año normales y corrientes.
En cada nudo suele aparecer en la rama del año una yema axilar, la yema axilar que es
de madera, y a los yemas estipulares que estaban a uno de cada lado de la yema
principal se han transformado en yemas de flor, que no son tan visibles, aunque yo
las he dibujado en forma muy aparente.
Bien, pues eso sería un poco lo adverso.
Y ahí estamos viendo cómo la yema axilar permanece de madera y las yemas
estipulares se han transformado en yemas de flor.
Las dos o una.
Estamos viendo lo mismo, la yema axilar que es más fina, más puntiaguda, y las
yemas de flor que son más redondas, como estamos viendo.
Bien, pues yo lo voy a hacer un método económico que está contrastado por mí hace
muchos años y que sirve para obtener, como digo, estacas enraizadas de madera dura a
unos precios bastante bajos.
¿En qué consiste ese método?
Pues consiste en cortar trozos de, como lo veremos, unos 30 centímetros de longitud,
a los cuales se le eliminan las yemas de flor porque son inhibidoras del
enraizamiento.
De modo que las yemas de madera, las yemas acilares, son activadoras del
enraizamiento y además son imprescindibles porque si una estaca enraiza y luego no
tiene yemas de madera por donde brotar, pues se ha perdido el tiempo y el dinero.
de modo que las yemas de flor, como digo que son inhibidoras, se eliminan
sencillamente con la mano.
A continuación, ahí estamos viendo como el corte en la base se debe dar por debajo de
un nudo y el corte superior en bisel por encima de un nudo, en este caso esos
serían ramos anticipados y de una longitud aproximadamente de unos 30 cm.
Ahí se están guiando las yemas de flor.
Y a continuación se le hacen dos cortes en la base de las estacas, uno para el lado,
siempre afectando solamente al sifloema, de modo que cuando se llega a la parte
dura, que es el silema interior, pues no se profundiza para no dañar ese tejido
muerto que no sirve para nada en este sentido.
Esas lesiones que favorecen el enroizamiento.
A continuación se hacen malojos de 25 o 30,
Se pone una gomita para que no se desboraten y se les da un baño con captán
o con ortodifolatán al 1,5 o 2% de madera activa durante 2 o 3 minutos.
Durante ese tiempo se agitan porque son polvos mojables y si no se mantienen un
poco agitados se van al fondo y lo que interesa es que se peguen a las estacas.
y se sacan del recipiente, se ponen boca abajo para que escurran los restos de
líquido y cuando ya están suficientemente secas se les da un tratamiento con ácido
indolutírico a razón de dos mil partes por millón
en una profundidad de 10-12 milímetros durante 10 segundos.
Pasado ese tiempo, se sacan del recipiente, se da un pequeño golpe para
que escurran los sobrantes de ese preparado hormonal y a continuación
Como quiera que el ácido hidrobutírico hay que disolverlo en el alcohol previamente,
pues hay un sistema muy sencillo para que no se desequen demasiado, que es oler la
base del manojo y cuando no huela a alcohol, pues ya se puede dar por
concluido.
Y a continuación se meten esos manojos en bolsas de polilidero de alta densidad de
50 micras de espesor o de PVC y cierran herméticamente.
En esas condiciones, se colocan en un lugar oscuro durante 15 días y a
temperaturas de 20 a 22 grados centígrados, y colocadas esas bombas en un
lugar oscuro, al cabo de 15 días han desarrollado callos de cicatrización en la
herida basal y en las heridas que se le han hecho con la navaja en la base de las
atacas.
No hay todavía...
y si se dejan hasta 30 días aproximadamente ya se ven suficientes
raíces cosa que no interesa demasiado como ahora veremos bien, a continuación lo
recomendable es que a los 15 días con el callo ya formado se coloquen en bandejas
de plástico
con un sustrato formado por sustrato de hortícola y perlita en relación 3 a 1.
Y ahí se clavan directamente, sin más contemplaciones, se riegan abundantemente
y...
se colocan dentro de un invernadero como ahora vemos.
Si en vez de los 15 días se trasplantan a los 30 días ya con raíces, no da mejor
resultado sino todo lo contrario, porque esas raíces que se han formado en ausencia
de tierra o de sustrato son muy quebradizas y se rompen muy fácilmente en
el momento del trasplante.
Luego de los 15 días, pasado ese tiempo, se introducen en invernaderos donde se
controla
La temperatura y la humedad relativa, la inyección, se mantienen unos 70 días, al
cabo de los cuales ya han brotado la mayor parte de ellos y los resultados son
contrastados.
como digo, del orden de un 70-75% de enroizamiento y un 25-30% de estacas que
no han llegado a enroizar y se desechan.
Pero ese es un pedazo que es bastante alto para la sencillez del sistema y los pocos
costes que acordea.
Hay que tener cuidado con los ramos anticipados, porque ya hemos visto que se
desarrollan, sobre todo en la base de las ramas,
y arrastran las yemas estipulares hacia arriba.
Con lo cual, si yo, por motivos un poco de sentido común o de estética, los elimino
completamente, me puedo encontrar con la desagradable sorpresa de que hayan echado
raíces, pero al carecer de yemas axilares no tienen por dónde brotar.
Y al no brotar, pues no siguen para nada.
Hay que tener cuidado.
y en vez de cortarlas al rape, digamos, cortalas por encima de la primera yema
axilar buena, porque las yemas de este tipo son un poquito endebles y de esa
forma hay que tener cuidado que las bolsas no se pinchen al meterlas para el
enraizamiento y ahí estamos viendo cómo se han dejado esos trocitos de yema
anticipada con esa primera yema axilar para que brote convenientemente.
de esa manera enraizan y posteriormente, como tienen yemas acelares, pues brotan y
dan una planta completa.
Este sistema funciona, pero hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua de
riego.
Concretamente, cuanto más mala sea el agua en cuanto a contenido de sales, peor
resultado se obtiene, de modo que en la desinfección
La calidad es muy importante, porque al estar el agua en contacto directamente con
las estacas, si hay un exceso de sales, pues les perjudica mucho.
Durante el trasplante, el efecto no es tan grave, aunque sigue siéndolo, en la fase
de enraizamiento, la calidad del agua también tiene la misma.
Y, por último, la crianza en el suelo ya tiene menos importancia.
De manera que se podría, de alguna forma, hacer una... De manera que hay que tener
cuidado, que sea lo mejor posible.
No obstante, como las cantidades de agua que se utilizan o que se gastan son muy
distintas, pues por ejemplo en la fase de desinfección la cantidad de agua es
mínima, en el trasplante, en el primer momento del riego también se emplea poca,
luego ya en los 70 días que duran el enriquecimiento,
el consumo de agua es mayor y ya mucho mayor durante la fase de crianza.
Dice que se puede uno permitir el lujo, por su coste, de utilizar aguas distintas.
Concretamente en la primera fase se debe utilizar agua destilada, pues se emplea
muy poca.
En la segunda fase se puede utilizar agua desionizada, que es más barata que la
destilada, aunque sigue siendo cara.
En la fase de enrolicamiento, si se puede utilizar agua de lluvia,
o combinarla con el agua desionizada y durante la cría del suelo pues no hay más
remedio que recurrir al agua más o menos podríamos decir normal.
También cuando se utilizan patrones francos hay que tener la precaución de
recordar de que las semillas del melocotorero por ejemplo
presenta latencia intermedia, que quiere decir que si se siembra en otoño, cuando
hace todavía buen tiempo, no brotan.
Y han de pasar el invierno, pasando frío, para en la primavera posterior, cuando ya
hace buena temperatura, es cuando se produce la brotación.
Y como quiera que eso se produce, normalmente se recurre a la siembra
directa, pues es conveniente recordar eso porque pueden ocurrir cosas desagradables.
Si yo siembro en otoño, dejo pasar el invierno, me puedo encontrar en la
primavera siguiente con una desagradable sorpresa, y es que los roedores hayan
descartado las semillas y se las han comido.
de manera que puedo encontrar que no tengo una ascencia apenas o muy errática.
Para evitar eso es preferible recurrir a la estratificación fría previamente
dándole las horas de frío necesarias según la variedad y sembrando posteriormente en
primavera la ascencia se hace muy rápida y sobre todo
los roedores no les gustan las semillas de ningún tipo cuando empiezan a fermentar
las hojas enzimáticas.
En este sentido, es merecer decir que se están fabricando tres tipos de patrones
distintos.
En primer lugar, el patrón más tradicional es lo que se llama el plantón de un año de
injerto, que es un plantón, como veremos a continuación, que el injerto ha tenido un
año
o casi un año, una campaña para desarrollarse y dar lugar en climas de
verano largo como el de Sevilla a plantas grandes, excesivamente grandes y con un
sistema radicular potente y válido.
Luego se habla de plantón injerto de junio cuando se hace el injerto en junio del
mismo año en que se produce el patrón
...y da lugar a una planta más pequeña......con abundante sistema
regular......y un sistema regular muy joven......que es mejor......que el de un
año de injerto......y por último también se comercializa......un tipo de planta que
se llama yema dormida......en la cual solamente......se ha producido el......la
soldadura de injerto......que se ha hecho a yema dormida......a finales de
verano......y que por tanto hasta el año siguiente no brota......y esto se puede
llevar al campo...
para su venta.
De modo que tenemos tres tipos de patrones.
Un plantón de año de injerto, como digo, grande, de un metro y medio o dos metros.
El plantón de un injerto de junio, que es más chiquitito, 30 centímetros o un metro.
Y el de yema dormida, pues que solamente lleva, como se nos indica, la yema
prendida.
Entonces ahí estamos viendo distintos tipos de plantones.
Este es un plantón de un año de injerto, un sistema radicular, como se ve, un
poquito viejo.
Estos pueden ser injertos de junio, que son sistemas radiculares más finos y
mejor, porque se sientan mejor en el terreno.
Y ahí estamos viendo en comparación el tamaño que tienen y cuándo hoy se está
atendiendo.
hacer copas muy bajas, pues resulta que todo esto que tiene por encima a veces no
sirve para nada.
Bien, esos distintos tipos de patrones, de plantones, perdón, tienen sus ventajas y
sus inconvenientes.
Y concretamente vamos a ver el tiempo que se tarda en la producción de los distintos
tipos de plantones que hemos indicado.
Estos colores que aparecen aquí hacen referencia a las primaveras, verano, otoño
e invierno.
de un primer año, primavera, verano, otoño y invierno del segundo.
Entonces, si yo parto de plantas de semillas que se siembran en primavera,
pues en primavera, lógicamente, germina, nace, y durante toda la primavera, verano
y parte del otoño, tiene tiempo para desarrollarse.
Al final de otoño, se puede recurrir al injerto a yema dormida, y al principio,
durante el invierno, cuando hay poca faena, se germina.
elimina la parte del patrón y tendríamos ya un primer tipo de plantones que es el
plantón a yema dormida.
Hemos tardado una campaña en producirlo.
Si yo no quiero vender ese plantón de esa forma, pues lo crío al año siguiente, en
primavera brota la variedad y tengo toda esa primavera, verano y parte del otoño
para que crezca la variedad, con lo cual se produce un
una planta grande y cuando ha tirado la hoja pues se podría comercializar como
plantón de un año de injerto realmente no tiene un verde de injerto luego podemos
también recurrir a partiendo siempre de semilla se siembra en primavera tendría
todo ese tiempo para crecer y desarrollarse en invierno tiraría la hoja
y en la primavera siguiente se injerta
a yema latente, a ojo latente, con lo cual se corta en cuanto se comprueba que el
injerto ha agarrado y durante toda esa parte de la primavera y el resto de verano
tiene tiempo de producir un árbol quizá un poquito más pequeño pero equiparable a lo
que se llama el plantón de un año de injerto.
Y por último el injerto de junio se hace sobre plantas de semillas muy pronto, con
tiene 3-4 milímetros de diámetro el patrón y en ese momento se inyecta, en cuanto se
comprueba que ha rendido la variedad se corta y a continuación durante esa
primavera y el resto de verano
se cría el árbol, que es lógicamente más pequeño que los anteriores, y cuando la
tira a la hoja se comercializa bajo la denominación de inyecto de junio.
¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene?
Vamos a verlo desde el punto de vista de los tiempos que se tardan desde el
comienzo de la producción y desde el inyecto.
Entonces, yo el plantón a llevar dormida lo injerto en este momento, al final del
primer verano, principio de otoño, y estoy en condiciones de venderlo en el invierno
inmediatamente posterior.
De manera que el tiempo que transcurre entre el injerto y la venta, pues digamos
que es de dos trimestres, por decirlo en pocas palabras.
El plantón del año de injerto lo injertaría ahí o aquí y tendría para
venderlo en el invierno siguiente.
De modo que en el primer caso tendría 1, 2, 3, 4, 5 trimestres desde el injerto
hasta la venta.
Y en este segundo caso 1, 2, 3 trimestres apenas desde el injerto hasta su
comercialización.
Y eso tiene algunos problemas.
Plantea problemas que nos van a ver bien.
Terminamos con esto.
El injerto de junio, yo lo injerto en este momento y la venta la realizo en el
invierno inmediatamente posterior.
Y tendría uno o dos, vamos a ver, dos trimestres y medio, tres trimestres.
¿Y eso qué ventaja y qué inconvenientes tiene para el productor y para el
viverista?
Pues para los dos tienen ventaja, porque hay un momento difícil cuando en un
vivero, que produce mucha cantidad de plantas, se decide qué variedades se van a
insertar.
Porque normalmente lo que el agricultor pide no coincide con lo que uno ha
pensado.
Entonces, si yo en ese momento tengo que decidir lo que me van a pedir al cabo de
cinco trimestres, pues tengo la oportunidad de equivocarme bastante.
Y además hay otra cuestión muy importante.
Yo lo sé, aquí en México, pero en España, los agricultores son poco previsores en
cuanto, valga la redundancia, a la previsión de la compra de plantones.
A veces se preocupan muchos de hacer una...
buenos sistemas de riego, unas buenas casas de bombeo, etc, etc, y se olvida a
veces de lo principal, que es el material vegetal.
Porque que yo sepa, lo que producen los locotones no son ni las casas de bomba ni
los boteros, sino las plantas que se siembran, digamos.
Entonces hay un problema que decir.
Yo puedo, en este primer verano, decidir cuál es la foquia.
Entonces ya la cagamos.
Bien, ¿cómo se hace el injerto de junio?
Pues el injerto de junio se hace de una especie de injerto de jueves sin abrir la
T correspondiente que vimos en su momento, sino simplemente dando un corte, sacando
un óvalo alargado, mientras que la variedad se prepara un poco como siempre,
dejando un poquito de pedúnculo, de peciolo, perdón, y dando un corte
semejante, de modo que visto de frente quedaría tal como este, y eso es lo que se
coloca sobre
la lesión del patrón y se liga convenientemente.
Bien, pues ya estamos viendo un patrón de Franco Nema Red de Melocotón al cual se le
ha hecho esa herida.
Ese sería el brote que se ha utilizado para hacer el escudetito.
y ahí estamos poniéndolo uno sobre el otro.
Está liado con cinta parafinada, con plástico parafinado.
Y ahí estamos viendo otra, pues, que además tuvo la ocasión de cortarme yo un
dedo, pero bueno, no importa.
Bien, pues aquí estamos viendo en el campo cómo, ahí están los insectos, esas cintas
de plástico son sueldizadas, y aquí se mantienen a la sombra, metidos en cubos de
agua, en cubos con agua, las varetas para que sean suficientemente frescas.
En el caso del melocotonero, sea cual sea el procedimiento de obtención de los
patrones y de los plantores en concreto, es muy importante tener en cuenta la
posibilidad de que se contaminen con agarobacterium, con lo que se llama el
cáncer o agalla del cuello, que está producido por el agarobacterium
tumefacien, el cual ataca al cuello y a las raíces de la planta siempre que haya
una herida, puede introducirse y dar lugar a un bloc.
bultos que restan energía al árbol y que ponen en peligro su supervivencia.
Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, planta de rosal, porque esto ataca a todas
las rosáceas, bultos tremendos, y aquí también, parte de ella.
Entonces, la única forma que hay viable de luchar contra esa enfermedad es la
utilización de un producto que se llama K84,
que es un concentrado de agrobacterium radiobacter, que es una bacteria
exactamente igual que el agrobacterium tumefacien, pero que en vez de tener un
plastidio, como se llaman los trozos de ADN que tienen en el citoplasma, entonces
el agrobacterium tumefacien tiene un plastidio que se llama TI, tumor inducen,
y el radiobacter tiene
un trastidio concordante que se llama K84, que produce una sustancia que se llama
A-84.
Entonces...
El agrobacterium tumefacien produce los tumores, mientras que cuando se le da un
tratamiento, como ahora veremos, que es muy sencillo, con agrobacterium
tumefacien, con el radiobacter, se produce una capa de protección.
Cuando intentan la bacteria con el tumor inducen, atacan, son realizadas las capas
de protección.
¿Cuál es la forma de aplicación de ese producto?
Pues se suele utilizar antes de la plantación.
Las raíces se introducen en una emulsión que se hace con K84 y con un captán que
sirve de fungicida cicatrizante y preventivo y con eso se embadurnan las
raíces y parte del cuello de la planta antes de la plantación.
también se puede utilizar para proteger las semillas de los ataques de la bacteria
de modo que antes de la plantación también se puede utilizar es un producto
relativamente barato el incremento de costes por su utilización puede estar del
orden de una peseta que serían seis centavos de euros y unos cinco centavos de
dólares aproximadamente
Y luego también no está de mal el proteger y desinfectar de vez en cuando las
herramientas de trabajo, las tijeras, por ejemplo, con lecía, con hipoclorito
sódico.